用手撮包子可是一门学问，资历浅的厨师都做不来，容易捏破。需要有经验的老厨师小心撮入碟内，倒上香醋，撒上姜米，再用香菜。上席后，食用时以嘴开口，再吸入汤汁，汤鲜美可口。现在游客去吃文楼汤包，都会配以吸管，小心吸食包中的汤馅，再品尝面皮的美味。有诗赞曰：“桂花飘香菊花黄，文楼汤包人争尝，皮包蟹黄馅味美，入喉顿觉周身爽。”
丹阳金鸡蟹黄汤包
地处丹阳贤桥广场西侧的金鸡饭店诞生于1930年，由丹阳名厨张小林投资创办，原名“锦记饭店”，后更名为“金鸡饭店”。金鸡饭店以金鸡肴肉、蟹黄汤包、鱼汤面、鳝丝汤为“看家花旦”，独步一方。尤其是蟹黄汤包，经过长年累月辛苦打磨，在继承传统配方的基础上淬炼出更加独树一帜的工艺技术，确立了自身的核心竞争力，备受好评。
金鸡的蟹黄汤包是用手工拍出来的皮子，大小一样，厚薄均匀，一张皮子在手上一般是三翻七拍即成，做出来的蟹黄汤包一只只都有24把花纹，收口都像鲫鱼嘴一样，放在笼里像座钟，夹在筷上像灯笼，令人叫绝。馅心是先用蟹黄、蟹肉熬成蟹油，再用老母鸡、筒子骨、猪蹄熬制汤汁冷冻成皮膏，加上少量鲜猪肉拌成馅心，保留食材的原汁原味，汤汁鲜美浓香。然后包入面皮，入笼蒸制，一气呵成。出笼是用手以极快的速度极轻的技巧将其摄入碟中的，故非技艺高超的大厨师是不能保证汤包完美无缺的。
镇江蟹黄汤包
江南地区做蟹黄汤包的不少，其中镇江汤包一直盛名在外。蟹黄汤包、蟹黄蒸饺和蟹黄烧卖是镇江最出色的是“包、饺、烧”三样，而其中蟹黄汤包，最为有名，脍炙人口，蜚声海内外。许多人到了镇江，都要专程去品尝镇江宴春蟹黄汤包。
镇江蟹黄汤包的馅心主体是肉馅、蟹黄和皮汤冻。肉馅采用新鲜猪肉斩剁而成，蟹黄则是采用活蟹（过去用的镇江的江鲜长江蟹，因为江蟹产量萎缩，供不应求，现在多用大闸蟹）剥肉，经过特殊加工熬制成蟹黄蟹油。馅心要将切碎的皮汤冻和肉馅一起搅拌调制而成。加蟹汤包的重量很有讲究，每只汤包的皮加肉馅都要上称“称体重”。
面皮采用小酵素起酵，柔韧而有劲道；制作时需要三翻七拍，形成四周较薄，中间稍厚的状态，这样才能兜得住汤而不致掉底。在捏汤包的时候，最好能够捏出24褶，寓意二十四节气，风调雨顺；二十四道花纹的收口处形成鲫鱼嘴，放在笼里像座钟，挟在筷上像灯笼，寓意通达圆润，吉庆有余。最后做好的汤包特点就是体小、形美、皮薄、馅足、汤饱、味鲜。汤包只宜热吃，汤包内皮汤冻经蒸制后会还原成液体，因此在食用时千万不能猛咬一口，这样会得不偿失地烫伤自己的舌头，甚至殃及他人。
靖江蟹黄汤包
靖江人靠水吃水，饮食以江鲜水产为主，个大肉足的长江蟹同样是当地名产，靖江蟹黄汤包便是以此为主要原料。作家赵珩曾在书中提及靖江汤包，形容道“五六十年代在玉华台吃的，也难以与之比肩”，更有在《舌尖上的中国》里的出场，虽然时长不足两分钟，但也足够勾动各位看客的馋虫了。
靖江蟹黄汤包，主要的特点有二：一在馅里、二在皮上。先说馅料，靖江汤包以长江蟹的蟹黄、蟹肉入馅，和以用农家散养的老母鸡、富含胶原蛋白的猪皮熬制而成的肉皮冻，每一滴鲜美的汤汁都以货真价实的原材料淬炼所得，是真正的精华。再说皮儿，可别小看了汤包的面皮，既要做到皮薄如纸，又要足够柔韧筋道，绝不能在蒸制、移动、食用的环节破裂。面皮不仅是充当一个容器，擀得恰到好处的面皮在食客吸尽汤汁后，佐以姜醋调味也同样美味，绝非不少馆子的汤包面皮那般干硬厚韧、味同嚼蜡、如食鸡肋。
靖江蟹黄汤包，看似简单寻常，不过面皮包裹着一汪汤水而已。但正因为其构成之简单，导致从选材、熬汤、擀面、捏制、蒸制等每个环节都必须务求精确细致，但凡在任一环节出了纰漏都会淋漓尽致地呈现在成品上，无法挽回。这也是为何淮扬汤包虽不算是非常稀罕的物事，做得好的却屈指可数的缘故。
常州加蟹小笼包
据《常州府志》记载，常州加蟹小笼包产生于清朝道光年间，由常州小河沿浮桥南堍的万华茶楼首创。常州加蟹小笼包其实是一种灌汤包，它的独到之处，一在皮胚，二在馅料，三在皮冻。
首先做皮坯的面粉必须是半发粉，即刚刚发起尚未完全发足的嫩发粉，这样方能保证面皮既紧实、富有韧性又具有通透感。至于半发的度，大多只有经验丰富的大师傅可以掌握。一两面粉做六张皮，大小、厚薄都有讲究，使整笼包子大小一致，呈淡粉白色。馅料以猪肉为主，再加以蟹肉、蟹黄调制。不加味精，靠糖、姜、葱、料酒、盐提鲜，比例有严格的规定。最后的关键是皮冻。小笼包的肉馅中是不打芡汁的，而是用的皮冻，将制好的皮冻与肉馅包在一起，经笼一蒸，胶冻融化，形成美味的汤汁。
要说还有什么比这满口汁水更妙的，莫过于“加蟹”二字。蟹是指蟹油，熬制过程也十分讲究，必须选用上好的猪油，熬至金黄，将其捞出，放入葱、姜、蒜等去腥，然后将事先准备好的蟹黄一下子倒入锅中，仿佛成千上万个精灵在舞动。熬制好的蟹油冷却后置于冰箱内冷冻，待制作加蟹小笼包时，和猪肉、皮冻拌在一起做成馅儿。6分钟的蒸煮，蟹油的鲜香完全融化在汁水中，与猪肉、皮冻的肥嫩交融在一起，形成了满口汁水，肉馅有弹性，鲜香肥嫩的加蟹小笼包，这样的味蕾体验自然逃不过美食家的追逐。
六合龙袍蟹黄汤包
蟹黄汤包也是六合龙袍的美食一绝，龙袍蟹黄汤包已有140年历史，相传曾为朝廷贡品。虽然这“龙袍蟹黄汤包”，传说中又与当年下江南四处吃喝的乾隆皇帝扯上了关系，但实际上这里的“龙袍”指的是南京六合区的“龙袍”，因为江中沙洲形似龙袍而得名。
龙袍蟹黄汤包以其用料讲究、配方独特、制作精良、难以仿制而著称，仅制作工序就多达33道。长期以来龙袍蟹黄汤包绝技传人恪守“不外传”的祖训，使其更添了几分神秘的色彩。每年菊黄蟹肥时节，都要吸引大江南北数十万食客前来一饱口福。据介绍，龙袍蟹黄汤包的主料必须选。据《六合县志》记载，“龙袍蟹黄汤包清末即负有盛名，以皮薄、馅嫩、味鲜、不腻而著称，于制蟹油、皮汤、做馅、擀皮、捏包、火蒸等工序均有严格要求，看起来似秋菊吐艳，吃起来鲜而不腻。”
泰兴曲霞汤包
俗话说，“来泰兴，不吃曲霞蟹黄汤包，等于不到泰兴一游!”汤包好吃与否，关键是汤汁和肉馅。须选用优质草鸡、鸽子、大骨头、猪皮等煨熬成汤，再和以蟹肉、蟹黄和新鲜猪肉馅，并佐以10多种调料，才能保证味道香浓鲜美。做蟹黄汤包要用高筋面粉，作汤料的母鸡、肉鸽，须测量后爪长短，超过一定尺寸就不能选用，否则味道不正；以猪皮熬制的冻蓉，也要用特制的竹筷反复搅拌……总而言之，要求极为苛刻，据说在曲霞当地也只有不到10家正宗的汤包店了，并且手艺密不外传。也难怪这“汤清不腻，稠而不油、味道鲜美”的曲霞蟹黄汤包，被称为泰兴美食中的一朵奇葩了。
此外，还有
扬州灌汤包
扬州人的一天从早上“皮包水”开始，到晚上“水包皮”结束，说的就是大名鼎鼎的早茶和泡澡了，其中灌汤包可是茶点中不可缺少的一个重要角色。据《邗江三百吟》灌汤包子条引言：“春秋冬日，肉汤易凝，以凝者灌于罗盘细面之内，以为包子，蒸熟则汤融不泄。扬州茶肆，多以此擅长。”
这灌汤包一人一笼，一笼一只，个个成人拳头大小，汤包皮薄如纸，吃法奇特，别看其瘪塌在盘子上，但若用筷子小心提溜起来便出现了神奇的景象——汤包瞬时变成了一个“小灯笼”，透过光，甚至能看到汤水在里面摇晃！
吃灌汤包有个口诀，“先开窗、后喝汤”，因这汤包里 85% 都是汤水。吃的时候可以先把吸管插进包子中，待热气散发少许，再小口小口地吸取汤汁，肉皮冻的胶质使得汤汁黏稠、肉香浓郁。余下的部分皮薄筋软，可以蘸点香醋、就点姜丝，蟹味之鲜也被充分激发出来了。扬州灌汤包的鲜美和浓郁，绝对可让人一试难忘。
南京鸡鸣汤包
说起南京，外地游客想到的是盐水鸭，老南京想到的却是汤包，其中鸡鸣汤包更是老南京人的心头好。相传，鸡鸣汤包是由苏州人居银根带到南京，居银根在鸡鸣酒家担任总厨，于是便在原苏式汤包的基础上，运用发面工艺，选用上等猪肉，研制出甜中带咸、咸中带鲜的鸡鸣汤包。正宗的鸡鸣汤包小巧精致，皮薄且透亮，一口咬下去，能品到甘甜的汤汁，汤色清澈，鲜而不腻，蘸些醋更可以化解猪肉的油腻，肉馅饱满紧实。鸡鸣汤包包好以后，要翻着放到蒸笼里的，这也是鸡鸣汤包最明显的特色所在——“肥肥大大，肚脐眼朝下。”
无锡小笼馒头
无锡小笼包,当地人又称小笼馒头。追溯源头，无锡小笼应该是从北宋灌汤包而来，但它最大的特点是咸中带甜、皮薄汁多。无锡小笼不光重汤汁，而且重肉馅。用上好的鲜肉做馅，还要做出鲜美的汤汁，这是无锡小笼的特色，也是地方经济文化的凝聚——富裕而讲究，这正是近代无锡历史的烙印。
无锡小笼有别于其他小笼的地方在于它很甜，这与无锡当地人嗜甜的“重口味”有关。不过如今，随着大家对饮食健康的再重视，一些店铺减少了小笼包馅料中糖的用量，口味渐渐向鲜洁、清淡的方向转变。人们对无锡小笼的评价是：“夹起不破皮，翻身不漏底，一吮满口卤，味鲜不油腻。”
文字来源：历史的冰与火、百度百科
图片来源：网络
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